Проверка АКПП
Как любой покупатель может проверить коробку-автомат перед покупкой автомобиля? Данная информация адресована обычным покупателям, не обладающим специальными знаниями или опытом. Сегодня вы узнаете как самостоятельно, не прибегая ни к услугам подборщиков или автосервиса, выявить убитую коробку, или на грани неисправностей. Я поделюсь с вами алгоритмом проверки, которым проверяю сам на месте.
Сразу скажу, что редко продаются автомобили с явно прям пинающейся коробкой. Обычно продавец, если такая проблема у него и возникла, пытается как-то подмарафетить перед продажей. И действительно есть хитрости, позволяющие за 3 копейки сделать коробку на продажу, лишь бы ехала более-менее и вы ничего не поняли.
Но нас не проведешь, сегодня докопаемся до истины.
1 Начнём с самого простого: с масла. Это как анализы на приёме у врача.
Масло не должно быть черным и пахнуть горелым. И это наверняка знают многие, НО… горелым вообще-то оно может пахнуть, это нормально для старого масла. Но не жженым прям, этот резкий запах вы сразу поймете. И быть тёмным оно тоже может если старое, главное чтобы было прозрачным. Поэтому в данном случае излишняя бдительность вам может навредить.
Запах горелого все равно останется, даже если масло недавно меняли. Если меняли методом частичной замены, сколько слилось, столько и залилил, то все равно в коробке еще остается часть старого масла и все то что создавало повышенное трение и износ тоже никуда не делось. Поэтому горелый запах останется, просто будет менее выраженным. И это очень информативный признак для нас.
Следующее — уровень на щупе. Указывает только на течи в коробке. Расходовать масло коробка не может. Учитывайте что в некоторых коробках риски на щупе это не обязательно минимум и максимум. А холодный и горячий уровень.
По поводу батиных советов «капнуть масло на салфетку», и типа мы увидим продукты износа. Очень грубая проверка. И не особо актуальная. Такая проверка имеет место быть, когда уже вообще коробке плохо будет. Во первых в коробке есть фильтр и магнитные пробки еще стоят. Продукты износа будут там. В старом масле совсем мелкие тёмные вкрапления вы будете видеть, но это не признак неисправности. Это пережиток прошлого — такая проверка.
Светлое масло не гарантирует что все хорошо в коробке. Может его недавно поменяли в надежде что какая-то проблема уйдет. И смена масла частичной заменой, о чем я выше говорил, как раз сведет на нет этот признак. Не видитесь на светлое масло – ничего это не доказывает.
И многие не поверят, но очень часто задаваемый вопрос — А где найти этот масляный щуп? Или еще круче — где вообще коробка передач под капотом?
Опытные водители, дети, и люди со слабой психикой — закройте уши, остальным давайте самым доступным языком — если мотор стоит поперечно, коих большинство, то слева. Если мотор продольно установлен, то за двигателем. На ней и ищем щуп, обычно он с красным \ жёлтым колечком. Немцы в последнее время извращаются, крышечку делают, которую еще надо подумать как снять. Все для того чтобы вы туда не лазили.
И раз уже теперь все знают где коробка под капотом — Не лишним будет посмотреть на неё внешне. Если вокруг все грязно, а коробка чистая или следы что ее демонтировали, там чьи то лапы, крепеж без грязи — как бы логично это повод напрячься.
Бывает что щупа нет на коробке кстати. Но тогда либо вам на подъёмник, либо диагностика. Потому что без щупа обычно современные коробки, а они хорошо читаются сканером. Но об этом еще расскажу ниже.
2 Дальше идём в салон:
От разных советчиков вы наверно слышали про пинки, рывки на месте и во время движения — это плохо. Их не должно быть и вот так проверяется автомат. Не все так однозначно друзья. Смотрите,
Если машина на уклоне стоит, и ее заглушили не дав откатиться? Тогда при переводе с паркинга на драйв будет пинок. Включите нейтраль, откатитесь и еще раз проверьте.
Распространено мнение что нужно проверить включение всех положений селектора. А зачем? Ходит эта информация по интернету и все ее повторяют. Я вот, если это слышу, спрашиваю человека — что он этим проверяет. И никто еще ничего толкового не ответил. Запомните — Важно только включение Драйва и Реверса. Всё! Всё остальное это пустые движения. Зачем то включение нейтрали, включение. Особо смешно включение D1 и D2 или спорт режима.
Это всё режимы драйва, нет смысла по ним водить, драйв уже включился. Единичка и двойка это просто ограничения, не выше какой передачи коробка может переключаться. Эти ничего не проверяется.
Обязательно смотрите — что при включении драйва или реверса должны падать обороты двигателя, по стрелке тахометра смотрим, примерно на 100 оборотов – это норма.
Если обороты почти не падают — это плохо, значит коробка не берет нагрузку. И соответственно, если мы отпускаем тормоз, и машина сама на холостых не начинает катиться, то это начало конца, коробка просится на стол.
3. Теперь по поводу проверки на ходу.
А за рулём кто будет сидеть? Сам продавец? Так он вас прокатит как ему надо, и ничего вы не поймете. Автомат, он начинает пинать на резких ускорениях или при сбросе газа. Хозяин же автомобиля, зная эти проблемы конечно вас прокатит более плавно .
Еще коробка может давать некоторые пинки, а так скажем толчки — когда недостаточно прогрелось масло в ней, учитывайте это.
И от некоторых подборщиков я тоже слышу заученную фразу: «Работа коробки должна быть вот плавной». А для какой коробки? — хочется спросить этого подборщика? Если вы смотрите древний 4-х ступенчатый гидротрансформатор, там будут толчки при переключениях, да — они будут не сильные, и это норма. А где эта грань несильных от сильных? Вот тут нужно понимать какой автомат перед вами. Могу посоветовать только — сравнивайте. Если вы посмотрели несколько машин одной модели, вряд ли у всех будет одна неисправность. Особенно усильте бдительность на «байки» продавца, если перед вами перекуп. Как их выявлять я писал здесь (статья выявляем перекупов)
Возвращаясь к проверке АКПП, все они делаются только на прогретой коробке. И тут важно знать: на холостых вы её не прогреете, даже за полчаса. До рабочей температуры прогревается только на ходу. На непрогретой, т.е. до 60 градусов, небольшие толчки это вообще норма при переключениях. Переключения будут такими как будто за хвост машину кто-то держит, особенно с 1-й на 2ю.
4. Компьютерная диагностика.
Тут вас расстрою. Не все компьютеры одинаково полезны. Вы интересовались когда-нибудь чем в сервисе или подборщик будут читать коробку? Знаю что нет, вам эта информация ни к чему. Жаль только что многим сервисменам и подборщикам, тоже.
Как минимум посоветую загуглить , чем лучше читать коробку машины которую хотите проверить и когда будете договариваться с подборщиком – спросите чем он будет диагностировать. Как минимум если слышите слово Лаунч – это профессиональный сканер, не дешевый. Если человек умеет им пользоваться прочитает любую машину. VSDS для концерна Фольксваген – аналог дилерского, недорогой. ELM – отлично читает вариаторы, а стоит 1500 рублей.
Эти сканеры умеют читать параметры коробки в движении, а не только ошибки. Если самостоятельно будете проверять, могу посоветовать — если есть возможность попросить у кого–то сканер обязательно возьмите. Или в вашем городе его можно взять в аренду, на таких объявлений много– сделайте диагностику. В интернете полно мануалов как и каким сканером диагностировать разные блоки. Заодно и двигатель почитаете и пробег посмотрите дополнительно, время работы, количество сбросов, много чего интересного.
Но имейте ввиду: компьютерная диагностика перед старыми автоматами — бессильна. Там электроники по минимуму.
Максимальное раздолье компьютерной диагностике — это роботам и вариатору, Робот на немцах вообще диагностикой надо читать, это 90 процентов всей информации. Про диагностику робота на примере коробки ДСГ фольксвагена я снимал отдельное видео, как раз этим ВСДСом, подробно все показал, кому интересно ссылку в описании под видео выложу тоже.
Если все же вы без сканера проверяете, хотя бы обратите внимание не горит ли лампа аварийного режима коробки. И вообще активна ли она, то может заглушена. У этой лампы нет общепринятого обозначения, как например чек энджайн. Где то это гаечный ключ, где восклицательный знак, на Пежо например вообще снежинка. Она даже не всегда на щитке приборов будет. На той же Пежо на центральной консоли почему то. Поди догадайся что значит жёлтая снежинка там где-то загорелась. А вот коробочка в аварию встала. Но зато она всегда желтого цвета.
Если смотрите внедорожник. Или вообще у вас есть сомнения что машина часто съезжала с асфальта – это единственный случай когда обязательно посоветую посмотреть коробку на подъёмнике. Почему говорю — Единственный? Многие кто смотрит мой канал знает моё отношение к автосервисам. Ну потому что я видел эту кухню изнутри. И в гаражных довелось поработать и у дилеров.
Дело в том что на автосервисах принята такая фраза — что «хоть запроверяйся, все равно автомат ты нормально не проверить». И даже если вы приедете в сервис где ремонтируют коробки и скажите «Здравствуйте, я хочу узнать состояние автомата на этой машине» знаете что вам ответят? — Без проблем, снять, разобрать и мы всё расскажем. И максимум что вам проверят, уровень и внешний вид масла и чтобы не пиналась. Может ошибки прочтут, даже не удосужившись проверить когда их последний раз тёрли. Не верите? Позвоните в любой автосервис, скажите что хотите перед покупкой проверить автомат на ней, как вы сможете мне помочь. И услышите в ответ что-то невнятное типа масла и пинков. Вот проверьте, точно вам говорю.
Кстати про «проверку кузова на сервисе» — аналогичная история. Кроме толщиномера ничем вам помочь не смогут. Не их это работа. Даже где кузовщиной занимаются. У меня есть на канале аналогичное видео про «самостоятельную проверку кузова пере покупкой».
5. Стал-тест
Есть еще один классный тест для классического автомата. Не многие про него знают, а он очень показательный. И он проверяет самую дорогую часть автомата это гидротрансформатор. Насколько он изношен.
Все очень просто, изношенный гидротрансформатор не сможет брать на себя нагрузку от двигателя. Поэтому когда мы резко давим на педаль газа на ходу, движок орёт, а машина разгоняется очень медленно. Говорят автомат буксует. Но что это значит?-«просто медленно разгоняется или ужу буксует» — Как это почувствовать?
Вот механика наука точная и инженеры для нас все рассчитали. Это 2-2,5 тыс. оборотов. Именно столько нагрузки должен держать гидротранформаторный автомат при полностью нажатом акселераторе исправного мотора. Другими словами двигатель не может раскрутить исправный гидротрансформатор выше 2500 оборотов. Машина при этом стоит на тормозах. Вот и всё!
Если обороты не превысили эти значения, то с гидротрансформатором, а это основа и самая дорогая часть коробки — все хорошо.
Для каждой модели коробки точные данные этого стал-теста можно найти в мануале. По моей практике это всегда не более 2500 оборотов. Хотя в каких то мануалах я видел и 2800 оборотов, но в реальности я такого не встречал на исправной коробке.
Если обороты поднялись немного выше 2500, то это небольшой износ, если дошли до 3000 большой износ, если еще выше, коробка просится на стол. И не сегодня-завтра она встанет окончательно.
Под износом тут понимается не только износ фрикционов, но и например недостаточное давление масла, другие потери. Т.е. где-то уже неплотное уплотнение. (неплотное уплотнение ну вы поняли), неисправность масляного насоса и т.д. Но факт остается фактом — исправная коробка будет гасить крутящий момент от двигателя в таком тесте. Кстати в теории и двигатель должен быть полностью исправен и выдавать свой максимальный момент. Но двигатель проверяется на осмотре в первую очередь и с его проблемами до проверки коробки дело уже не доходит.
И вы наверно хотите задать мне вопрос, а чего ты тогда полчаса до этого тут нам рассказывал, когда вот так просто и точно можно проверить коробку?
Ну смотрите. Во первых это проверка только износа гидротрансформатора. Все равно он НЕ есть равно вся коробка.
Во-вторых – этот тест довольно рискованный. Добить автомат, который и так на коленях — есть реальные шансы. Исправной коробке за 3 секунды теста ничего не будет.
Да, не сказал сразу, именно 3-4 секунды мы делаем тест. Больше не держите! И я бы советовал делать его только на свободной площадке. Мы все же газ в пол давим на положении драйв. Ну и ручник не забудьте затянуть (для подстраховки своей левой ноги, держащей тормоз).
И в третьих — вы бы позволили так делать со своей машиной какому-то первому встречному подборщику?
Поэтому до такого теста, в моей проверке автомобиля, доходит только в случае если по результатам человеческих методов проверки, остались сомнения в состоянии коробки. И стал-тестом я ставлю финальный вердикт.
Следующий этап проверки автомобиля это документы, об этой проверке можно прочитать тут (ссылка на статью проверка доков).
